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有文化的才叫吃货,你们只配叫饕餮

2019-07-12| 发布者: lillian0630| 查看: 48

2015 年 11 月 21 日,合肥市民在免费的万人暖锅宴上大快朵颐 / IC" 到达一个文化的核心的最佳途径之一就是通过它的肚子。" ——人类学家张光直" 吃货 "(foodie)这个术语初次出如今美国美食品评家盖尔 · 格林尼(Gael Greene)的一篇餐厅点评里——这是上世纪 80 年代早期的事。对于谁人年代的纽约人来说,粗放饮食正当道,人们吃东西无非是为了好吃和便捷,没有几个人会神经

2015 年 11 月 21 日,合肥市民在免费的万人暖锅宴上大快朵颐 / IC

" 到达一个文化的核心的最佳途径之一就是通过它的肚子。" ——人类学家张光直

" 吃货 "(foodie)这个术语初次出如今美国美食品评家盖尔 · 格林尼(Gael Greene)的一篇餐厅点评里——这是上世纪 80 年代早期的事。

对于谁人年代的纽约人来说,粗放饮食正当道,人们吃东西无非是为了好吃和便捷,没有几个人会神经兮兮地把用饭和性、政治以及社会职位接洽在一起。

不折不扣的吃货先锋格林尼则把用饭这件事翻了一个个儿,她锋利地指出:" 就餐不是一次像动物那样为了生存的果腹办法,而是‘布满勾引力和社会竞争的剧场’。"

近 40 年已往,食品变得亘古未有的告急。从西欧到中国,重新德里到约翰内斯堡,人们给食品照相的次数大大多于给自己和家人照相的次数,每个人在外交媒体上都会发布至少一张到无穷多张美食照片。

厨师也不再只是厨子,他们从一个平凡的社会工种变成了明星名士——热爱美食的人没有几个不知道安东尼 · 波顿(Anthony Bolton)、杰米 · 奥利弗(Jamie Oliver)以及爱骂脏话的戈登 · 拉姆齐(Gordon Ramsay),他们的身份比大学校长还要贵重、受人爱戴。

年轻人对 " 吃 " 这个轻易就能获取快乐的行径趋附者众,无非想在烦扰的生存中钻营一点慰藉,于是纷纷自诩为 " 吃货 "。就像为爱执着一样,他们为吃执着——这是最低和最高尺度。

他们走街串巷,不辞劳怨,搭乘飞机、火车、马车等各种交通工具,就为了嗦一口粉的事变并不有数;他们可以在高考时睡着,但有些事却容不得半分谬误,比如另一半非说西红柿炒鸡蛋可以放葱花,那么分手也在所不吝;更有甚者,刚做完手术正躺在病床上哼哼唧唧,只要蟹黄包子来了就古迹般坐了起来。

至此," 吃货 " 这个原来被用来讽刺人什么都不会就会吃的词语,突然被赋予了群体身份认同的自大感。

" 吃货 " 并不是一种人,他们大概是主食控、摆盘控、外交控、汗青控、化学控,也大概是美食作家、纪录片导演和天下探险者。他们从美食中得到肠胃以致五脏六腑的慰藉,以及某种深刻的、哲学性的满意。

主食控:我和我末了的倔强

那一大口馒头扎踏实实地吞咽下去的瞬间,王娟红感受到自己的五脏六腑在归位,有一种沉甸甸的满意感与安全感。

在各式各样的吃货中,有一类人只钟情于主食(淀粉),王娟红就是此中一员。她本年 40 岁,是一个 " 没有任何亮点 " 的平凡人——平凡的样貌、平凡的工作、平凡的家庭,统统都很平凡。王娟红也不停对花里胡哨的食品保持着规矩的间隔,并非她吃不起,只是 " 吃完不踏实 "。

图片泉源:www.bakeryandsnacks.com

每一天,她都会自己蒸馒头大概擀面条。只管她做的馒头既不白也没那么香,还散发出酵母的酸味,但她乐此不疲。

" 把面粉变成面团,揉着的时间,麦香扑鼻,偶然我都不由得想咬一口生面。" 只有当光滑的米饭、" 有活力的小米 "(她是这么形容的)、加了小茴香籽的烙饼以及包子、花卷下肚时,王娟红才以为自己 " 正在在世 "。

王娟红喜欢吃简单的食品,也喜欢简单的生存。和其他女孩往阛阓里钻差别,她既不爱扮装也不爱妆扮,但对去田野远足兴致很高。

" 我连防晒霜都懒得抹,以是晒得这么黑。" 她每次出去旅游都会带上一兜子馒头,岂论在高铁还是飞机上,饿了就拿出来啃,不在乎别人怎么看她。

" 如今许多多少人都不吃主食,多不康健!人肯定要吃主食,你看我,特有活力,使不完的劲儿。" 如王娟红所言,她固然不瘦但也没有赘肉,皮肤黝黑但很光滑,像能受苦受苦的蒙古马。

素食蒸馒头是早午晚餐的康健营养选择 / 图:encreativefamily.blog

这十几年间,主食正在被主流社会所扬弃。人们怕碳水化合物、怕糖分高,嫌弃它质朴鸠拙、没有滋味。

为了对抗主食的寡淡,人们往馒头上抹腐乳、米饭浇上肉臊、饼里卷着大葱 …… 无所不消其极然而王娟红就喜欢干吃,用文艺点的话说叫" 向食品的本味致敬 "。她可以慢悠悠地拿着馒头或抱着一锅米饭,看着电视,饶有兴味地咂巴一小时。

从某种水平来说,王娟红很倔强,难以被撼动,岂论天下怎么变,她依然故我,与盛行的低碳、绿色、康健的饮食潮水对抗。

嗜辣控:有的时间,我们睹物思人;尚有一些时间,我们睹食思人

和主食的退潮相反,近十年来中国变得 " 无辣不欢 ",不吃辣险些成为某种政治不准确。刘巍就是云云,只管来自山东如许的传统免辣省份,但谁也想不到,三年前他由于吃辣太过得了胃穿孔,至今却仍对峙吃辣。

没有辣椒的生存对他而言一言难尽," 就像去吃夜市撸串不喝啤酒,在世都多余 "。刘巍语言有着山东人的生猛,和辣椒一样呛人。

和一样平常人差别,他对辣的热爱已经到了匪夷所思的田地——不但家中常备剁椒酱、小青椒、辣椒仔、辣牛肉酱、辣条等,岂论吃什么东西,他都要来点辣椒,吃米饭要加,喝粥也一样,就连早餐都不放过。这种吃法已经逾越热爱,迈入 " 瘾 " 的范畴了,和天天不喝半斤白酒就以为头晕眼花的酒鬼一样,刘巍不吃点辣椒一整天都不得劲儿。

" 着实我从前不吃辣,是由于前女友才开始学着吃的。" 他说这句话的时间声音很小,但表明了他全部的嗜辣行径," 从前我们天天都由于用饭打骂,她要吃辣的,我吃不了。效果过了半年,我也喜欢吃辣了,她挡都挡不住。酸辣粉、暖锅、麻辣烫这些东西,我从前看一眼就头疼,如今两天不吃都受不了。"

最辣最野的宵夜,是都会文化的自满。/ 图:《宵夜江湖》

食品很奇特,它原来是为了满意人类的口腹之欲才被创造出来,过不了一两天就在人体里走完过场,进了下水道。但在这个叫做 " 消化、罗致 " 的过程之中,人的感情竟然被变动了起来,并得以开释。

许多情侣分手之后什么都没剩下,却保存了对方的口胃——不吃辣的爱上辣、不吃西餐的顿顿牛排、讨厌甜食的却成为面包房 VIP。有的时间,我们睹物思人;有的时间,我们睹食思人。

正如安东尼 · 波顿在《厨师之旅》中写道:" 固然,我已经知道,世上最好、最美满的饮食险些不是那些最昂贵、最风雅高级的。我知道,在餐桌旁能使古迹发生的真正的美食业除了具有烹调本领和稀罕的配料之外,尚有其他非常告急的因素。氛围和追念在一个人一生中的全部真正难忘的饮食中饰演极其告急的脚色。"

摆盘控:虚荣才真的好吃

如今,风雅饮食的风潮席卷而来,年轻人对自己的胃慷慨非常,只管月薪寥寥数千,但他们并不会对米其林餐厅望而却步,更不会错失去网红餐厅打卡的机遇。Dorothy 就是如许一个 90 后,对她来说,情势大于内容,这点毋庸置疑。

" 我会把拉面里的面条码好,朝向一个方向,在适宜的地方放上荷包蛋;盘子很告急,我只用浅而纯色的盘子,如许才华陪衬食材;我有二十多条围裙,十条桌旗,餐垫一大堆,尚有各种杯子用来搭配当天的摆盘。"

风雅的摆盘体现的是吃货们的仪式感。/ 图:unsplash

Dorothy 的摒挡做得很悦目,但不那么好吃。但这不妨碍她对峙以为自己是头号吃货。" 吃货最重要的是执着。酷爱用饭这件事的人,都可以被称为吃货,哪怕他酷爱的只是摆盘照相。"

究竟上,每个摆盘控吃货都是自学成才的。Dorothy 从大学开始就迷恋上用饭的情势。因由是她的白富美闺蜜带她去了一次五星级旅店,在那天之后她就明白一个原理:虚荣才真的好吃。

" 餐桌上都是纯白色的骨瓷盘,其时我还不知道什么是骨瓷,就是以为悦目;各种羽觞摆在一起,叮叮当当的声音特殊优美,灯光柔和又豁亮。我其时就以为,这才是用饭。就连平常不爱吃的白灼芥蓝,那天我都吃了好几根。"

摆盘风雅能进步食欲。/ 图:unsplash

Dorothy 刻意在自己月租 3500 元的狭窄出租屋里复制这顿优美晚餐的追念。她买来一样的盘子和羽觞,在冰箱里冻了冰块,再警惕地放进杯子里,又在餐桌上方装了几个筒灯,营造出优雅的灯光。" 我厥后又做了一次白灼芥蓝,很好吃。" 但当她看了看自己寝室,又改变了见解:" 似乎也没那么好吃 ……"

虚荣心不停是 Dorothy 提拔自己生存水平的动力。她从前不喜欢自己那份银行小职员的工作,但如今不一样了,她的目标很雄伟:" 我要吃遍全部米其林餐厅!" 说到这个,她眼睛发光:" 我渴望那顿饭能成为一样平常,而不是须要我追念的一顿饭。"

为了实现这个目标,Dorothy 每月都会拿出一笔不菲的 " 经费 ",专门用于吃高级馆子,遇见喜欢的餐厅风格,她就回家想尽方法如法炮制。

" 至少差不多的餐垫总是能买到的。"她严肃地说。

本文首发于《新周刊》第 542 期

?作者 | 宋爽

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